Tommy Hilfiger presentó Plaza Prep en The Plaza, con Gigi Hadid y una actualización juvenil del estilo preppy para primavera 2027.
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS — Tommy Hilfiger convirtió The Plaza Hotel en escenario de su colección Spring 2027, una revisión de sus códigos preppy basada en nuevas proporciones, colores intensos y referencias de los años noventa. Gigi Hadid abrió el desfile del 10 de septiembre, que marcó el regreso de la firma a la Semana de la Moda de Nueva York.
La apuesta de Tommy Hilfiger para la primavera de 2027 no consiste en abandonar el uniforme visual que convirtió a la firma en uno de los nombres más reconocibles de la moda estadounidense. La estrategia es la contraria: recuperar polos, camisas Oxford, cuadros tartán, prendas de rugby, chinos y mocasines, pero alterar sus proporciones y combinaciones para trasladarlos a un guardarropa contemporáneo.
La colección, denominada “Plaza Prep”, fue presentada el 10 de septiembre en The Plaza Hotel de Manhattan. La elección del lugar tuvo un componente biográfico: Tommy Hilfiger y su esposa, Dee, vivieron durante más de una década en un penthouse del edificio. PVH, compañía propietaria de la marca, había anunciado desde julio que el diseñador regresaría al hotel para presentar Spring 2027.
El resultado convirtió uno de los espacios asociados con la tradición y el lujo neoyorquinos en un escenario para revisar otra tradición: la estética universitaria estadounidense que Hilfiger ha explotado y transformado durante buena parte de su carrera.
Gigi Hadid abrió una pasarela que llevó el guardarropa preppy hacia nuevas proporciones
Gigi Hadid fue la encargada de abrir el desfile. La modelo apareció con un blazer caqui de silueta relajada y pantalones rojos, una combinación que anticipaba uno de los recursos centrales de la colección: tomar prendas reconocibles del vocabulario clásico estadounidense y modificar volumen, color y forma.
La propuesta osciló deliberadamente entre extremos. Los polos aparecieron tanto encogidos como sobredimensionados; los chinos fueron transformados incluso en shorts de corte alto; y las referencias universitarias convivieron con vestidos de rugby, camisas Oxford a rayas, blazers e Ivy jackets confeccionadas con cuadros tradicionales.
Los accesorios siguieron el mismo mecanismo de actualización. La colección incorporó zapatillas de skate bicolor y punta redondeada inspiradas en los años noventa junto a zapatos náuticos, penny loafers y una versión en cuero de las clásicas sandalias de piscina.
Es una diferencia relevante respecto de interpretar “Plaza Prep” simplemente como un regreso nostálgico. La colección utiliza piezas asociadas históricamente con el vestuario preppy, pero modifica las reglas de cómo deben quedar sobre el cuerpo.
El rojo, blanco y azul de Hilfiger incorporó amarillo y verde a la colección Spring 2027
El otro instrumento utilizado para actualizar el archivo fue el color. La firma mantuvo su combinación histórica de rojo, blanco y azul, pero añadió amarillos y verdes intensos. El tartán y las rayas también permitieron romper la uniformidad visual que podría producir una colección construida exclusivamente alrededor de los códigos históricos de la marca.
La estrategia ayuda a entender por qué el término preppy continúa apareciendo en las colecciones de Hilfiger sin significar necesariamente que las prendas permanezcan congeladas en la década en que alcanzaron su mayor difusión popular.
En esta ocasión, la actualización se apoya especialmente en el volumen. Los polos oversized son probablemente el ejemplo más evidente: una prenda vinculada tradicionalmente con un corte relativamente convencional aparece deliberadamente sobredimensionada.
La referencia a los años noventa también llegó al calzado. Esa década tiene un peso particular en la historia comercial y cultural de Hilfiger, cuando la firma consiguió conectar la ropa estadounidense tradicional con músicos y figuras de la cultura popular, ampliando considerablemente el significado de su identidad preppy.
The Plaza pasó de residencia de Hilfiger a escenario de su colección
El escenario aportó otra capa narrativa al desfile. Hilfiger y su familia habían vivido en The Plaza durante más de una década, según PVH. Cuando la compañía anunció en julio el regreso del diseñador, presentó precisamente esa relación personal como una de las razones para utilizar el hotel.
El 10 de septiembre, el Palm Court y el Terrace Room acogieron la presentación y a sus invitados. La firma utilizó así un edificio asociado con el imaginario clásico de Nueva York para reforzar la tensión que articula la colección: tradición frente a reinterpretación.
Hilfiger explicó en las notas oficiales del desfile que durante cuatro décadas se ha inspirado en la forma en que los neoyorquinos toman prendas clásicas y las convierten en algo propio. La declaración es también una descripción bastante precisa del procedimiento creativo empleado en Spring 2027: el archivo funciona como punto de partida, no como resultado final.
La relación con The Plaza, además, no comenzó con esta pasarela. La marca ya había utilizado el hotel como parte de su narrativa comercial de Nueva York y había anunciado con anticipación que el edificio sería transformado en escenario del desfile del 10 de septiembre.
Kate Moss, JISOO y Camila Cabello reforzaron el componente cultural del desfile
La presentación extendió su alcance más allá de la ropa mediante una combinación de moda, música, entretenimiento y deporte.
En la primera fila estuvieron Kate Moss, Camila Cabello, JISOO, Patrick Schwarzenegger y Arón Piper, entre otros invitados. También asistieron figuras del baloncesto como Carmelo Anthony, Josh Hart, Karl-Anthony Towns y Miles McBride.
La pasarela siguió la misma lógica. Hadid abrió la presentación y Romeo Beckham apareció con el último look, mientras la cantante Slayyyter protagonizó una actuación sorpresa durante el cierre.
La presencia simultánea de modelos, músicos, actores y deportistas no fue accidental. La propia compañía agrupa esas áreas bajo su estrategia denominada F.A.M.E.S. —moda, arte, música, entretenimiento y deporte—, lo que permite interpretar la concentración de celebridades como parte de una estrategia explícita de posicionamiento cultural de la marca, y no únicamente como decoración de primera fila.
“Plaza Prep” actualiza el archivo sin desprenderse de los códigos históricos de Tommy Hilfiger
La principal lectura que deja Spring 2027 es la continuidad.
Hilfiger no intenta sustituir sus códigos históricos por una estética completamente diferente. Polos, rugby shirts, Oxford, tartán, mocasines, zapatos náuticos y los colores emblemáticos siguen funcionando como piezas reconocibles de la marca. La novedad está en cómo se modifican.
Esa distinción resulta especialmente útil para comprender la aproximación de la firma hacia consumidores jóvenes. Reuters recogió que Hilfiger buscaba trasladar sus clásicos hacia una generación más joven, mientras que la documentación corporativa evita definir la colección exclusivamente por edad y habla de una nueva visión del modern American prep.
Por ello, afirmar que se trata simplemente del “preppy de la generación Z” sería más contundente que la evidencia disponible. Lo verificable es que Hilfiger buscó rejuvenecer sus códigos y hacerlos actuales; la identificación específica de esas prendas como una tendencia consolidada entre toda la generación Z requiere datos de consumo o investigación de mercado que las fuentes consultadas no aportan.
Esa precisión también ayuda a separar la descripción comercial de una tendencia demostrada. Que una firma global diseñe una colección pensando en consumidores jóvenes puede ser un indicador de dirección de mercado, pero no demuestra por sí mismo cómo comprarán o vestirán esos consumidores en 2027.
Lo que “Plaza Prep” sí deja documentado es una decisión creativa concreta: Tommy Hilfiger vuelve a apostar por el archivo y por algunos de los símbolos que definieron su identidad, pero los somete a cambios de escala, color y material para intentar mantenerlos vigentes.
Y para presentar esa operación eligió un lugar difícil de separar de su propia historia en Nueva York: el hotel que durante años también fue su casa.
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